Uradi Svoj Temelj Za Staklenik Od Polikarbonata I Drugih Materijala - Detaljne Upute S Fotografijama, Videozapisima I Crtežima

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 13:00

Izgradnja temelja za staklenik: upute korak po korak

U izgradnji staklenika od najveće je važnosti struktura nadzemnog dijela. Ali ne smijemo zaboraviti ni na temelj. Inače, posao može otići u prašinu. Baza za staklenik može se graditi vlastitim rukama od različitih materijala.

Sadržaj

• 1 Temelj staklenika: svrha
• 2 Raznolikosti temelja za staklenike

• 3 Izbor materijala

  • 3.1 Drvo
  • 3.2 Beton
  • 3.3 Temeljni blokovi
  • 3.4 Cigla
  • 3.5 Prirodni kamen

• 4 Proračun osnovice

  • 4.1 Tlak tla
  • 4.2 Dubina polaganja
• 5 alata

• 6 Detaljne upute za izgradnju temelja

  • 6.1 Drvena podloga

    6.1.1 Video: izgradnja drvenog temelja za staklenik od polikarbonata

  • 6.2 Monolitni temelj trake

    1 Video: izlijevanje trakastog temelja ispod staklenika

  • 6.3 Temelj bušenih pilota
• 7 Izolacija temelja
• 8 Završetak temelja

Temelj staklenika: svrha

U svakodnevnom životu staklenik se često naziva bilo kojom strukturom koja vam omogućuje stvaranje zone s umjetnom klimom na vrtnoj parceli. To nije u potpunosti točno, jer privremeni objekti ove vrste, koji se sastoje samo od ogradnih konstrukcija i koriste se samo nekoliko mjeseci, nisu staklenici u punom smislu te riječi. To su staklenici i hladni rasadnici, uključujući danas popularne lučne, koji lako mogu bez temelja. Za stabilnost ih je dovoljno pričvrstiti na zabodene u zemlju i teški okvir od dasaka, položen izravno na tlo.

Za staklenik lagane gradnje, temelj nije obvezan.

Pravi se staklenik koristi i zimi u puno težim uvjetima. Temelj joj je vrlo poželjan i evo zašto:

1. Pruža potporu na stabilnom terenu. Svi su vidjeli kako se gornji sloj tla, koji se ljeti čini tako pouzdanim i čvrstim, pretvori u kašu izvan sezone zbog kiše ili topljenja snijega. Bilo bi krajnje nerazumno postaviti staklenik opterećen izolacijom, grijanjem i rasvjetom na tako izdajnički temelj. Da bi se spriječilo progib strukture, bolje je nasloniti se na podložne slojeve tla na koje vremenski čimbenici ne utječu.
2. Sigurno fiksira zgradu na tlu. Opremljen već spomenutom opremom, kapitalni staklenik, po definiciji, ne može biti čučanj i usmjeren, poput, na primjer, lučnog staklenika, pa vjetar na njega djeluje s mnogo većom silom. Posljedice nesreće također su različite: ako se odnese polietilenska "ljuska" hladnog vrtića, neće se dogoditi ništa strašno; ako se staklenik prevrne, tada će doslovno tisuće troškova odletjeti u vjetar.
3. Znatno smanjuje gubitak topline. U zimskim uvjetima, kada je temperaturna razlika unutar i izvana dovoljno velika, svaka praznina postaje uzrok kolosalnih gubitaka topline. Ako je staklenik jednostavno postavljen na tlo, puhat će ispod zidova. Ako strukturu opremite bazom, zidovi su kao ukopani, što eliminira puhanje. Uz to, temelj sprečava propuštanje topline kroz zemlju, što čini 10% ukupnih gubitaka topline.
4. Štiti unutrašnjost od prodora štetnika koji žive u zemlji - krtice i medvjeda. Također isključuje prodor rizoma koji rastu oko korova.
5. Poboljšava radne uvjete donjeg dijela staklenika. Zahvaljujući temelju podignut je iznad tla, što znači da je manje izložen vlazi koja impregnira gornji sloj tla.

Kapitalni staklenik treba temelj

Raznolike temelje za staklenike

Pod staklenicima se postavljaju temelji slijedećih vrsta:

1. Trakasti temelj. To je okvir na prečkama (trakama) zidova staklenika koji počivaju cijelom dužinom. Takav temelj ispunjava sve funkcije navedene u prethodnom odjeljku.

   

   Trakasti temelj je armiranobetonska monolitna traka

2. Tanjur. Takav temelj mora se postaviti u posebnim uvjetima, kada je tlo preslabo ili previše zasićeno vodom (močvara). Ispod cijele konstrukcije izlijeva se monolitna armiranobetonska ploča, tako da nosivo područje postaje maksimalno, a specifični pritisak na tlo najmanji. Značajan nedostatak baze je visoka cijena.

   

   Temeljna ploča je materijalno intenzivna i skupa konstrukcija

3. Stupac ili hrpa. Taj se temelj naziva i točka. Umjesto jedne kontinuirane trake, nekoliko je stupova postavljeno ispod zida. Zaštita od gubitka topline i rovki nema takvu podlogu, ali košta puno manje od trakaste. Prilično je pogodno za staklenike koji rade samo u toploj sezoni - ne trebaju izolaciju tla.

   

   Stupni temelj sastoji se od betonskih nosača

Stupni temelj razlikuje se od pilotskog temelja po načinu gradnje:

• u prvom slučaju, nosač se postavlja u prethodno iskopanom udubljenju poput zida - postavlja se iz blokova ili izrađuje ulijevanjem betona u oplatu;

• u drugom se metalna, drvena (vrlo rijetko) ili betonska šipka koja se naziva hrpa zabija u zemlju ili u nju uvija.

  

  Šipovi su poput stupova povezani zajedno u jednu strukturu

Uređaj temelja na hrpi vjerojatno neće biti na ramenu običnog ljetnog stanovnika, jer to zahtijeva posebnu opremu - dizelski čekić (koji se naziva i zabijač pilota). Druga stvar je izgradnja bušenih pilota. Zapravo je ovo isti stupčasti temelj, ali uređen je na puno jednostavniji način od klasične verzije. To objašnjava njezinu potražnju za individualnom gradnjom.

Bušena hrpa uređuje se bušenjem bušotine u koju se polaže armaturni kavez i ulijeva beton

Izbor materijala

Temelji se mogu graditi od različitih materijala: drva, betona, opeke itd.

Drvo

Nekima će se možda ideja o izgradnji temelja od drvene grede činiti pomalo divljom. Ipak, pribjegava se ovoj mogućnosti prilično često. Postoje razlozi za to:

• takva je baza izuzetno jeftina;
• gradi se vrlo brzo;
• Može se lako demontirati i ponovno upotrijebiti, što je prikladno ako je potrebno staklenik preseliti na novo mjesto (to se radi ako je tlo na starom mjestu već iscrpljeno).

Od drvenih greda možete izgraditi temelj za staklenik

Drveni temelj bit će posebno prikladan za staklenik koji bi trebao biti u funkciji samo nekoliko godina. U takvim uvjetima glavni nedostatak drva - kratak vijek trajanja - prestaje biti od bilo kakve važnosti.

Staklenik na drvenom temelju lako je premjestiti na drugo mjesto

Beton

Ispravnije je reći - armirani beton. Činjenica je da umjetni kamen, kako se naziva i beton, izuzetno loše drži vlačne sile. Stoga se nikada ne koristi u čistom obliku, već samo s ojačanjem čeličnih šipki.

Izgradnja armiranobetonskih konstrukcija vrlo je dugotrajan proces. Ali s druge strane, za bilo koju veličinu i oblik, ispadaju monolitni, što znači da su što jači.

Temeljni blokovi

To su gotovi armiranobetonski moduli, od kojih je puno lakše izgraditi temelj nego od betona u obliku otopine. Za razliku od monolitnog, takav se temelj naziva montažni.

Blok temelj pogodan za vlažna tla

Trakasti temelj ne mora biti izrađen u monolitnom dizajnu, izlijevajući se izravno na gradilište. Sklopiti ga je brže i lakše od armiranobetonskih temeljnih blokova koje proizvode razne tvrtke. Prije kupnje blokova pročitajte pravila za njihov odabir:

1. Prednost dajte samo onim dobavljačima čija reputacija nije sumnjiva. Danas se nesavjesni gospodarstvenici često bave proizvodnjom armiranobetonskih proizvoda, nesvjesno ili namjerno (kako bi uštedjeli novac) krše tehnologiju proizvodnje. Blokovi kvalitete isporučuju se s potvrdom koju je prodavatelj dužan predočiti kupcu na zahtjev potonjeg.
2. Bolje je kupovati blokove što je dulje moguće (koliko dopušta dostupna oprema za prijevoz tereta i dizanje). Što je manje šavova, to će temelj biti čvršći. Samo trebate pažljivo izračunati sve, jer je izuzetno teško rezati temeljni blok kako biste ga skratili.

3. U nedostatku opreme za podizanje, moguće je kupiti temeljne blokove male veličine namijenjene ručnom polaganju.

   

   Temeljni blokovi ručnog polaganja koriste se za izgradnju gotovog betonskog temelja bez opreme za podizanje

4. Ne biste trebali preplaćivati kupnjom blokova skupog betona s velikom otpornošću na mraz i vodonepropusnost. Temelj je, za razliku od, na primjer, slijepe površine ili betonske staze, uvijek prekriven hidroizolacijom, tako da će za normalne uvjete biti dovoljni stupanj otpornosti na smrzavanje F150 i vodonepropusnost W2.
5. Ako se planiraju inženjerske komunikacije kroz temelj, potražite posebne blokove s rupama.
6. Čvrstoću betona od kojeg su izrađeni blokovi treba odabrati uzimajući u obzir težinu konstrukcije.

Posljednji parametar označen je s dvije karakteristike:

• stupanj čvrstoće: označen slovom "M" i brojem koji označava krajnje opterećenje u kg / cm ² (na primjer, M150);
• razred: označen slovom "B" i brojem koji označava krajnje opterećenje u MPa (megapaskali).

Stupanj čvrstoće vrsta je vrsta "teorijske čvrstoće" koja se određuje na temelju stupnja cementa i svojstava ostalih sastojaka. Klasa se određuje ispitivanjem već lijevanog uzorka. Objektivno karakterizira čvrstoću betona: betoni istog stupnja i sastava u različitim uvjetima stvrdnjavanja mogu dobiti različite razrede čvrstoće.

Cigla

Često se stupac temelj postavlja iz ovog materijala. Trebali biste koristiti čvrstu crvenu opečenu opeku: ona ima dobru otpornost na vlagu, a time i visoku otpornost na mraz. Silikatne i šuplje opeke nisu prikladne za takve zadatke.

Za izgradnju temelja potrebna je keramička čvrsta opečena opeka

Nedostatak zidarske opeke je taj što, za razliku od armiranobetonskih konstrukcija, nije monolitan.

Prirodni kamen

Prednost materijala leži u kombinaciji jeftinosti i takvih potrebnih kvaliteta u gradnji kao što su čvrstoća i otpornost na vlagu. Od komada kamena sa slojevima cementno-pijesne žbuke sastavlja se trakasti temelj koji se naziva šut beton (ali se precizno naziva komadi kamena).

Veliki kamen prirodnog podrijetla koristi se za izgradnju temelja od šut betona

Izračun osnovice

Pri projektiranju temelja treba obratiti pažnju na dva parametra - specifični pritisak na tlo i dubinu.

Specifični tlak na tlo

Specifični tlak izračunava se pomoću sljedeće formule: P = M / S, gdje je: M masa cijele konstrukcije, uključujući sam temelj, kg; S je područje potpore temelja, cm ².

Vrijednost P ne smije prelaziti vrijednost P _max - nosivost tla na gradilištu. Potonje bi, u idealnom slučaju, trebala izračunati licencirana tvrtka na temelju geoloških istraživanja, ali takva je studija skupa i obično se naručuje za izgradnju velikih industrijskih staklenika.

Obični ljetni stanovnik koji namjerava sagraditi staklenik za vlastite potrebe može se voditi iskustvom susjeda koji su jednom prilikom naručivanja slične studije pri gradnji kuće

Drugi način je podešavanje specifičnog tlaka P, koji zajamčeno može podnijeti bilo koje tlo. Ova vrijednost je 1 kg / cm ².

Dubina polaganja

U principu, da bi se naslonili na stabilno tlo i sigurno popravili zgradu, dovoljno je temelj produbiti za 50 cm. Ali postoji važna okolnost: ako temperatura tla ispod dna temelja u velikoj hladnoći padne ispod 0 ° C, a tlo će biti zasićeno vodom, a zatim će na strukturu odozdo utjecati takozvane sile podizanja mraza. Oni su zbog svojstva vode da poveća svoj volumen kad se zaledi. Čak i teška konstrukcija, sile dizanja istisnut će se bez poteškoća.

Sile nadiranja mraza raspoređene su neravnomjerno, što može dovesti do pucanja, pa čak i do pucanja temeljne trake

Tla s dobro definiranim svojstvima odvodnje - pjeskovita i kamenita - obično ne sadrže puno vlage (osim ako se podzemna voda nalazi ispod same površine), pa se vlasnici takvih parcela tijekom gradnje mogu sigurno produbiti na istih 0,5 m. Druga stvar je glinovita tla i ilovače, koja pokazuju vodonepropusna svojstva i zato zadržavaju vlagu: sile nadiranja mraza vrlo su im karakteristične. Vlasnik parcele sa sličnim tlom trebao bi odabrati jednu od tri mogućnosti:

1. Da bi se temelj temelja produbio do dubine smrzavanja tla, tipičnog za određenu zemljopisnu širinu (po mogućnosti s malom marginom od 15–20 cm).
2. Okružite zgradu prividom slijepe površine izrađene od izolacije, smanjujući time dubinu smrzavanja tla u ovoj zoni. Tada se dubina temelja može smanjiti.
3. Uzmite dubinu polaganja jednaku 0,5 m, ali ostatak tla uklonite do dubine smrzavanja i zamijenite je dobro zbijenom pjeskovitom. Širina zasipanja pijeskom trebala bi malo premašiti širinu temelja.

Alati

Graditelj mora imati:

• rulet;
• set za označavanje: klinovi ili metalne igle (često se koriste ojačavajuće šipke) s kolutom kabela ili ribolovnice;
• lopate dvije vrste: bajonet i lopata;
• okomiti vod i nivo;
• pila za sjeckanje i sjekira;
• čekić;
• brusilica s reznim diskom za metal (za rezanje armature);
• kuka za pletenje kaveza za pojačanje;
• građevinski vibrator (za vibracijski beton).

Ako se sami odlučite za pripremu betona za temelj, trebat će vam mješalica za beton s pogonom (otopina pomiješana u koritu lopatom ispasti će upola jača).

Detaljne upute za izgradnju temelja

Svaka gradnja započinje obilježavanjem teritorija. Klinovi se zabijaju u zemlju, između kojih se povlači kabel, ocrtavajući konture budućeg staklenika. U ovom je procesu samo jedna suptilnost: potrebno je postići jednakost dijagonala označenog četverokuta - to je znak da su svi njegovi uglovi u pravu.

Sada ćemo bliže pogledati postupak izgradnje nekih vrsta temelja.

Drvena baza

Temelj od šipke gradi se u sljedećem slijedu:

1. Potrebno je pripremiti suho drvo (vlaga - 20-25%) s presjekom 100x150 mm ili 150x150 mm. Od vrsta, ariš je najpoželjniji.

   

   Za temelj se koristi greda s presjekom od 100x150 ili 150x150 mm

2. Drvo se dva puta tretira antiseptikom, nakon čega se umotava staklinom. Potonji se mogu gađati građevinskim klamericom.

   

   Glassine osigurava hidroizolaciju drveta

3. Duž cijelog oboda budućeg staklenika kopa se rov, nešto veći u širinu od drveta.

   

   Rov bi trebao biti malo širi od drva za polaganje

4. Dno i zidovi udubljenja prekriveni su valjanim hidroizolacijskim materijalom - krovnim filcem ili katranskim papirom.

5. Grede su položene u rov. Između sebe, i u uglovima i u ravnim dijelovima, povezani su na pola stabla ili u trn pričvršćivanjem dugim čavlima.

   

   Veza s pola stabla je najlakši način

6. Za veću pouzdanost u drvenom temelju možete bušiti kroz vertikalne rupe i "šivati" ga na podlogu uz tlo dugim metalnim zatikima (prikladne su šipke za ojačanje).
7. Prostor između bočnih rubova drva i zidova rova prekriven je pijeskom.

Okvir staklenika pričvršćen je na ovu bazu pomoću uglova i samoreznih vijaka.

Odbačeni željeznički pragovi izvrstan su materijal za drveni temelj. Njihova je konstrukcija sastavljena na isti način kao i od redovne šipke. Samo tijekom rada budite oprezni: pragovi su impregnirani kreozotom, koji u dodiru s kožom ruku izaziva peckanje.

Video: izgradnja drvenog temelja za staklenik od polikarbonata

Temelj monolitne trake

Da biste instalirali bazu trake, morate učiniti sljedeće:

1. Iskopati rov po obodu malo šire širine od budućeg temelja. Optimalna širina betonske trake je 35–40 cm.
2. Na dnu iskopa uredite pijesak za zasipanje, koji mora biti dobro zbijen (za to se mora zalijevati). Debljina zasipa nakon zbijanja trebala bi biti približno 10 cm.

3. Na vrh položite sloj drobljenog kamena ili šljunka iste debljine, nakon čega slijedi nabijanje.

   

   Pijesak i drobljeni kamen sipaju se u slojevima uz obavezno zbijanje

4. Od ploča, guste šperploče ili iverice, izgradite oplatu - obrazac za betonsku traku. Svi su elementi čvrsto pričvršćeni, jer je betonska otopina prilično teška. Između zidova rova i oplate morate instalirati potporne šipke koje neće dopustiti da se rasprši. Iznad razine tla oplata bi se trebala podići za oko 20 cm. Preporučljivo je gornje rubove postaviti strogo vodoravno uz pomoć razine, kako bi se kasnije koristio kao svjetionici prilikom izravnavanja betona. Bolje je omotati elemente oplate polietilenom - tada ih neće oštetiti vlaga prisutna u otopini i kasnije se mogu koristiti u druge svrhe.

   

   Listovi šperploče na vrhu moraju biti vezani šipkama

5. U oplatu za pričvršćivanje okvira staklenika ugradite armaturu i ugrađene dijelove. Za male zgrade (do 10 m ²) ojačanje se može pojednostaviti: čelične iglice duljine 60–70 cm ubijaju se u zemlju u pravilnim razmacima, a moraju se zabiti u polovici duljine. Igle su povezane debelom žicom. Segmente treba koristiti što je duže moguće kako bi armatura bila čvrsta).

   

   Armaturne šipke vezane su mekom žicom

6. Ako je veličina staklenika veća, ali njegova površina ne prelazi 15 m ², možete primijeniti istu shemu ojačanja, samo je žica vezana u dva reda.

7. Za veće zgrade u temelj se postavlja punopravni okvir: gore i dolje - radni pojasevi od tri uzdužna reda armaturnih šipki promjera 10–12 mm, sve je to povezano vertikalnom i vodoravnom poprečnom armaturom promjera od 6 mm. Nemoguće je povezati elemente okvira zavarivanjem - ojačanje u zoni zavarenog šava gubi snagu. Moraju biti vezani žarenom žicom.

   

   Prikladno je pletati okvir za ojačanje na površini, a zatim ga spustiti u oplatu

8. Betonski pokrov sa svih strana okvira mora biti debljine 40 mm. Da bi se osigurala prisutnost takvog sloja odozdo, okvir se postavlja na posebne plastične gazde ili ovjesi na žicu.
9. Na armaturu također treba pričvrstiti ugrađene dijelove koji će viriti iz betona i služiti za pričvršćivanje okvira staklenika.

10. Ulijte beton.

    

    Preporučljivo je koristiti tehniku ili građevinsko crijevo za izlijevanje betonske smjese

11. Pričekajte da beton sazri. To obično traje oko 28 dana. Betonu treba voda da sazrije, pa kad se osuši, ne može dobiti dovoljnu čvrstoću. U vrućem vremenu struktura se mora držati pod plastičnom folijom i povremeno zalijevati. Oplata se može demontirati 10 dana nakon izlijevanja.

12. Izvršite hidroizolacijske radove temelja. Struktura je zalijepljena krovnim materijalom, bitumenska mastika koristi se kao ljepilo.

    

    Materijal valjaka (krovni materijal), zalijepljen na armiranobetonsku traku pomoću bitumenske mastike

13. Zatrpavanje rova.

Beton se može pripremiti samostalno prema slijedećem receptu:

• razred cementa M300 ili M400: 1 maseni dio;
• pijesak: 3 dijela;
• drobljeni kamen: 4-5 komada;
• voda: 4-4,5 dijela.

Za samostalnu pripremu smjese, bolje je unajmiti malu mješalicu za beton. Jednostavniji je način naručiti beton iz tvornice, odakle će se isporučivati automatskom miješalicom.

Vrlo je važno prilikom izlijevanja betona osigurati ispuštanje zraka jer će u protivnom nastati šupljine u tijelu temelja

Najbolji učinak daje poseban alat - vibracijska ploča. U nedostatku, svježe uliveni mort možete probiti armaturnom šipkom ili lopatom.

Video: izlijevanje trakaste temelje ispod staklenika

Temelj s dosadnim hrpama

Kao što je već spomenuto, ovo je vrsta stupastog temelja, čiji su piloti izrađeni na vrlo jednostavan način:

1. U uglovima buduće zgrade, kao i duž njezinih zidova s korakom od 1,5–2 m, izvode se bušotine vrtnom bušilicom do dubine smrzavanja.

2. Na dno svake bušotine postavlja se pješčana i šljunčana podloga kako je gore opisano.

   

   Građevinski inženjeri nazivaju postavljanje hrpe crtanjem polja hrpe

3. Dalje, plastične cijevi velikog promjera umetnute su u bušotine. Oni će istodobno igrati ulogu oplate za beton i njegove hidroizolacije. Cijevi bi se trebale podizati nešto iznad tla, dok bi im vrhovi trebali ležati u istoj vodoravnoj ravnini.

4. U svakoj cijevi kavez za ojačanje ovješen je u obliku trokutastog paralelepipeda čiji su okomiti rubovi šipke promjera 10–12 mm (ovo je radni dio okvira), a poprečne veze su tanji, promjera 6 mm. Na okvire su pričvršćene hipoteke.

   

   Broj okomitih šipki ovisi o promjeru cijevi

5. Ostaje uliti beton u svaku cijev.

   

   Izlijevanje hrpe betonom vrši se u jednom koraku

Glave bušenih pilota moraju biti povezane u jednu strukturu s vodoravnim okvirom koji se naziva rešetka. Može se sastaviti od valjanog metala ili drva, koji su pričvršćeni na hipoteke koje vire iz stupova.

Sljedeće smjernice mogu biti korisne:

1. Umjesto plastične cijevi, kao oplata može se koristiti kućište sašiveno od krovnog materijala.
2. Ako je potrebno povećati nosivu površinu stupa, rupu za njega treba izbušiti bušilicom TISE. Ima sklopivi nož koji tvori sferno proširenje u donjem dijelu bušotine.

Izolacija temelja

Preporučljivo je izolirati trakasti temelj. Toplinski izolator neće samo pomoći uštedjeti toplinu unutar staklenika, već i zaštititi hidroizolaciju od mehaničkih oštećenja.

Izolaciju, kao u slučaju zidova od opeke, treba postaviti vani, ako je moguće. Inače, struktura će biti izolirana od toplog unutarnjeg prostora, što znači da će se jače smrzavati. Kao što je gore spomenuto, zbog tlaka tla koji se smrzava, ekstrudirana polistirenska pjena ili drugi trajni materijal moraju se koristiti kao izolacija. Listovi ekspandiranog polistirena najbolje se koriste s posebno izrezanim krajevima, koji isključuju prisutnost prolaznih šavova. Ako se koriste obični listovi, šavove između njih treba ispuhati poliuretanskom pjenom (poliuretanskom pjenom). Ekspandirani polistiren montira se na sljedeći način:

1. List je premazan ljepilom, nakon čega se silom pritisne na temelj.

   

   Ploče od ekspandiranog polistirena pričvršćene su na betonsku površinu ljepilom

2. Nakon toga, u uglovima i u središtu, list se mora pričvrstiti na beton posebnim tiplama s povećanom glavom (nazivaju se "kišobranima" ili u obliku diska).

   

   Uz pomoć kišobrana izvodi se dodatno pričvršćivanje polistirenske pjene na beton

Završna obrada temelja

Ako vlasnik staklenika želi furnirati nadzemni dio temelja, tada se za to može koristiti podstava u podrumu. U usporedbi sa zidom, trajniji je.

Najjeftiniji je vinilski podnožni oblog. Njegova prednost leži u širokom izboru boja i tekstura: možete pronaći sorte koje oponašaju ciglu, prirodni kamen (uključujući mramor), drvo itd. Metalni sporedni kolosijek trajniji je i pouzdaniji, ali i skuplji.

Sporedni kolosijeci spojeni su na sanduk iz posebnog metalnog profila, ali ako želite uštedjeti novac, možete ga napraviti i od drvenih blokova.

Sanduk za ploče može biti izrađen od drveta ili metala

Također, obloga temelja može se napraviti pločama od prirodnog kamena (prilično skupa opcija) ili njegovim umjetnim analogom. Ti se materijali polažu na žbuku ili ljepilo.

Postoji puno sorti temelja za staklenik. No, nitko od njih ne sugerira nepremostive poteškoće u gradnji. Pri odabiru temelja potrebno je uzeti u obzir materijal od kojeg je napravljen staklenik, njegovu težinu, kao i vrstu tla. Slijedite preporuke, a dizajn će biti pouzdan i izdržljiv.